Любой уважающий себя хозяин огородит свой участок земли надёжным и приятным глазу забором. В этой статье не будем говорить о таких дорогих типов ограждений как: каменная клада, кирпичные ограждения, кованые решетки. Речь в статье пойдет о бюджетном варианте, а значит и доступным многим гражданам: ограждение из профлиста. Такой забор подойдет для большинства дачных участков и приусадебных хозяйств. Почему выбран именно этот тип ограждений:
1. невысокая стоимость материалов;
2. возможность самостоятельного монтажа, не требующей специальной квалификации профессионального строителя;
3. не требуется привлечение дополнительных рабочих рук, все этапы возведения ограждения, возможно, сделать одному.

Итак, для возведения ограждения нам понадобятся:

1. цемент (расход цемента определяется в зависимости от количества столбиков ограждения и глубины и ширины ямы под столбики);
2. гравмасса (перемешанный гравий с песком)
3. ванна для изготовления бетона;
4. лопата (желательно две: совковая и штыковая);
5. бензопила (у кого нет, то ножовка);
6. столбики (могут быть как из дерева, так и железные);
7. перекладины (могут также быть из дерева, так и железные);
8. саморезы нержавеющие;
9. профлист.
Всё это можно приобрести в строительном магазине.

Итак, у нас всё куплено для возведения забора и приступаем непосредственно к работам, для удобства всю технологию разобьём на несколько этапов.

Этап 1.
Для начала необходимо снести старый забор, у большинства усадеб в нашей стране он деревянный и на деревянных столбах, давно сгнивших у основания с землёй с подпорками по обе стороны забора. Для этого нам понадобиться: бензопила, топор, кувалда, лом. Возможно применение другого подручного средства, которым Вы любите крушить и ломать. Поле того, как снесли старый забор, очистите территорию от поросшей вдоль забора травы и кустарников (поверьте, будет очень мешать дальнейшей работе). Лопатой выровняйте полосу земли, где будет проходить линия ограждения от бугров и впадин так, чтобы была ровная площадка. Иначе при монтаже профлиста очень удивитесь тому, что при выравнивании листов по высоте один лист упирается в землю, другой висит от земли на добрые 15-25 сантиметров и больше.

Этап 2.
Рассчитайте количество столбов будущего забора, при расчете учитывайте оптимальное расстояние между столбами, оптимальным считается расстояние 3-3,5 метра. Чем ближе столбы будут стоять друг к другу, тем надежнее и крепче будет забор, но и затраты на материалы выше. Если не можете определить оптимальное количество столбиков, то ставьте столько, сколько столбиков было при старом заборе. Высоту столбиков также рассчитывайте заранее, чем выше забор, тем длиннее должен быть столбик и глубже яма под него. Для примера рассчитаем длину столбика для забора 1,6 метра. Высота столбика над землей 160 сантиметров, глубина ямы для столбика 70 см, слаживаем и получаем 230 сантиметров или 2,3 метра. Т.е, какой бы ни был высоты столбик, не менее 30% его длинны надо забетонировать в яме, чтобы надежно стоял. Теперь выкопайте ямы под столбы, но имейте в виду, чем шире яма, тем надежнее будет стоять столбик, но не переборщите. Для столбика, диаметр которого не превышает 15-17 сантиметров ширину ямы можно выкопать, ориентируясь на ширину чуть большей ширины штыковой лопаты, проверено, стоит прочно.

Этап 3.
Установите столбики в ямы, выровняйте их по уровню и закрепите в яме кусками битого кирпича или средних размеров камнями. Подготовьте ванну для приготовления бетона. Для приготовления бетона придерживайтесь следующей схемы: на 1 ведро цемента 3 ведра гравмассы (перемешанный песок со щебнем) и 0,5 ведра воды. Для удобного перемешивания раствора возьмите обыкновенную дачную тяпку для окучивания картофеля, если тяпки нет, то совковой лопатой, но ей сложнее. Залейте ямы полученным бетоном и на этом этапе возьмите себе выходной, бетон схватиться не быстро, поэтому к следующим этапам приступите не ранее чем через сутки (кому не терпится побыстрее всё закончить в виду неограниченного запаса здоровья после работы с бетоном и нехватки свободного времени, можете приступать на завтрашний день, только имейте в виду, что столбики может повести от ваших действий и тогда всё придется переделывать заново).

Этап 4.
Бетон затвердел, и столбики стоят надежно, тогда приступайте к монтажу перекладин. Продольных перекладин между столбиками должно быть две, расстояние между перекладинами определите исходя из высоты забора и удобства монтажа на них профлистов. Не делайте нижнюю перекладину слишком низко к земле, будет не очень удобно крепить профлист саморезами к ней. В зависимости от того, из какого материала столбики и продольные перекладины, различаются и технологии монтажа.
1. Для тех, у кого столбики и перекладины из дерева. Просто приколотите перекладины к столбикам гвоздями или зафиксируйте саморезами. Всё преимущество данных материалов в скорости монтажа, более дешевой по сравнению с железом стоимостью и соответственно не требует специальных навыков в строительстве. Но имеют один существенный недостаток: дерево подвержено процессу гниения. Для предотвращения гниения дерева и защиты от вредителей рекомендуется смазать антисептиком, после просушки покрасить фасадной краской.
2. Для тех, кто выбрал железные столбики и железные перекладины. У Вас есть два варианта монтажа перекладин, это использовать сварочный аппарат или закрепить конструкцию при помощи саморезов. Первый способ надежнее, но требует специальных навыков по сварке, да и услуги сварщика не дешевы, если только попросить соседа, который разбирается в этом деле. Второй способ сборки конструкции вполне можно осуществить своими силами, но для этого вам понадобиться электродрель и саморезы.
3. Для тех, кто выбрал железные столбики и деревянные перекладины. Для присоединения перекладин к столбику, на нем навариваются железные пластины, за которые и монтируются сами перекладины при помощи саморезов или болтов. Пластины могут фиксироваться на столбике при помощи сварки, так и на саморезах. Сварка пластин для перекладин представлена на фото 1.

Этап 5.

Последний заключительный этап монтажа профлистов, для этого нам понадобятся саморезы и электродрель. Данную процедуру монтажа рекомендуется делать вдвоём, чтобы один держал лист, а второй закреплял при помощи саморезов. Если перекладины из дерева, то рекомендуется просто надеть насадку для саморезов на дрель и смело можно начать монтаж. Если перекладины из железа, то необходимо сначала высверливать отверстие под саморезы, а потом закручивать его, что не очень удобно и требует больших затрат времени, чем с деревянными перекладинами. Профлиста перед монтажом выравнивайте по высоте, стыковка листов производиться в внахлест.

Вот и всё забор готов.