Арка – зрительное разделение помещений без устройства дверей. Чаще всего ее устанавливают в прихожей. Арочные своды позволяют уйти от стандартных решений, применяемых в типовом строительстве. Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от функционального назначения и применяемых материалов.

Арочные перекрытия бывают монолитными бетонными, кирпичными, гипсовыми и деревянными. Бетонные и кирпичные арки сооружают снаружи помещений, деревянные снаружи и внутри помещений, гипсовые из ДВП и ДСП и пластиковые – только внутри.

Арочную кладку из кирпичей чаще всего применяют в лучковых перемычках при ширине проема более 2 м. Кладку выполняют по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора стойки устанавливают на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, другой уже. В этом случае все швы имеют одинаковую толщину. При кладке из обычного кирпича швы – клинчатой формы. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.

Следующий тип арки – витражная – хорош для входа на кухню. Декоративную переднюю накладку можно выпилить и из листа клееной фанеры или купить. В витражной арке, декоративная передняя накладка и гипсовые профили представляют фасад арочной конструкции, и их подбору уделяют особое внимание. Накладки служат основой для крепления гипсовых профилей. Лучше всего для этой цели подойдет хорошо высушенная деревянная доска, к которой гипсовый профиль прикрепляют «сухим» способом.

«Сухое» крепление подразумевает применение шурупов, дюбелей, гвоздей, проволоки. Гипсовое тесто может понадобиться в малых количествах для замазывания выемки, скрывающей головку дюбеля или скрутку «клячи». В гипсовом изделии вырезают три-четыре отверстия по длине. Гипсовый профиль приставляют к накладке и делают метки точно напротив отверстий профиля. Согласно меткам в накладку ввинчивают шурупы с таким расчетом, чтобы на них можно было намотать кусок проволоки (два-три витка). Проволоку закручивают на два-три оборота, а шуруп завинчивают до конца. Два выступающих конца проволоки откусывают на длину 5 – 6 см. Гипсовый профиль снова приставляют к накладке, и проволоку вводят в отверстия профиля. Плотно прижимая профиль к накладке, делают «клячу», закручивая проволоку вокруг обрубка гвоздя длиной не более 2,5 – 3 см. Концы проволоки аккуратно загибают и замазывают углубление для «клячи». Накладки крепят к стене при помощи дюбелей.

В старых домах, где высота двери в пределах 250 см, устройство арочного проема не потребует долбления стены. Но в домах с высотой двери в 205 – 210 см увеличение дверного проема по высоте требует подготовки – разрушения верхней перемычки дверного проема.

Кроме капитальных кирпичных арок используют и дощатые клееные арки как стрельчатого, так и кругового очертания. Для изготовления таких арок применяют унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах. Известны четыре конструкции дощатых арок без затяжек. Это значит, что распор арок передается на опоры и дополнительных затяжек не требуется. Дополнительные затяжки необходимы там, где есть большая ширина пролета и большая нагрузка на несущие конструкции арки.

Все составляющие таких арок приобретают в магазинах. Скреплять стыки лучше всего при помощи металлических накладок. Впоследствии накладки закрывают декоративными панелями. Металлические накладки стягивают между собой болтами.

Существует несколько методов изготовления деревянных элементов, полностью отличающихся друг от друга. Один метод заключается в вырезании по контуру из цельного куска древесины по шаблону деревянного элемента. При кажущейся простоте у этого метода есть недостатки – древесина с прямыми волокнами, в местах изгибов может расколоться вдоль волокон, что скажется на прочности изготовленного элемента. Кроме того, эта технология влечет за собой повышенный расход древесины.

Второй метод, используемый уже много столетий, состоит в размягчении деревянных элементов кипячением или пропариванием в металлических формах. Деревянный элемент помещают в емкость с кипящей водой и выдерживают несколько часов, поддерживая кипение воды. Затем в местах изгибов создают механическое напряжение для придания конструкции необходимой формы. Для этого применяют всевозможные приспособления, напоминающие трубогибочные станки. Изогнутый элемент фиксируют в таком положении до полного его высыхания. Волокна древесины, изогнутой таким образом, принимают форму элемента, и его физико-механические свойства практически не отличаются от прямого куска древесины.