По назначению и срокам использования теплицы делят на зимние и весенние. Первые функционируют круглый год, в них выращивают овощи, цветы, плодовые растения и рассаду для весенних теплиц, парников, разборно-переставных укрытий. Весенние теплицы функционируют в весенне-летний период, предназначены для выращивания ранних овощей и доращивания рассады для открытого грунта. И те и другие могут быть остекленными или пленочными, стационарными и переносными, по устройству – односкатными, двускатными и арочными. Площадь сооружения не должна превышать 15 м2.

Теплица односкатная зимняя

Это углубленное в землю сооружение, кровлю которого составляют парниковые рамы. Для постройки теплицы роют котлован шириной 3,5 м, длиной 12 м и глубиной 80 см. Длину ориентируют с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована размечают теплицу полезной площадью 15 м2 с рабочим коридором в длину теплицы и шириной 80 см. Для этого, отступая на 60 см от стенок котлована, размечают прямоугольник шириной 227 см и длиной 1 м 60 см. По углам вбивают разметочные колышки и по всему периметру туго натягивают шнур.

По длине прямоугольник разделяют на две неравные части: одна шириной 147 см для самой теплицы и вторая шириной 80 см для рабочего коридора. Для устройства передней и задней стенок на дне котлована через каждые 212 см роют яму глубиной 50 см для установки столбов. Для передней (южной) стенки потребуется 6 столбов высотой 165 см, столько же столбов для задней (северной) высотой 210 см. Длина средних (опорных) шести столбов – 230 см. Нижнюю, вкапываемую в землю часть столбов обрабатывают антисептиком или покрывают смолой. На верхней части столбов делают шипы высотой 5 см с сечением 4x5 см. По поставленным столбам укладывают обвязку из брусьев или слег диаметром 14 – 16 см с гнездами, в них входят шипы на стойках. Для укладки парниковых рам по внутреннему периметру обвязки выбирают паз. К поставленным стойкам горизонтально прибивают горбыли или слеги. Снаружи стены теплицы присыпают землей, выбранной из котлована для образования откоса, обеспечивающего сток воды из теплицы. Стены и потолок коридора засыпают слоем земли, для сохранения тепла внутри теплицы. Высоту опорных (средних) стоек определяют углом наклона кровли, который не должен превышать 22 – 25°.

Во избежание ошибок при установке теплицы под стойки делают шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом 22 – 25°. Длинная сторона треугольника равна длине парниковой рамы (у стандартных рам она составляет 106 см).

После установки столбов и верхней передней обвязки шаблон вершиной острого угла вкладывают в паз южного обвязочного бруса, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной треугольника прямой угол, лежала горизонтально (по уровню). Установленный шаблон точно определит высоту средних стоек и положение на них паза обвязочного бруса. По шаблону устанавливают две крайние стойки, по верхним шипам натягивают шнур и по нему устанавливают остальные стойки.

После проверки правильности положения пазов средние стойки тщательно трамбуют и южный обвязочный брус по концам теплицы соединяют с верхним средним обвязочным брусом при помощи брусков такого же сечения.

Длину этой теплицы рассчитывают на 10 парниковых рам, она должна быть равна 10,6 м для лучшего использования длины дымохода печи (при печном отоплении). Стенку тамбура делают на 20 – 25 см ниже средних опорных столбов. Потолок коридора выполняют из горбыля, досок, слега. Вход в теплицу устраивают с восточной или западной стороны. От тамбура ее отделяют легкой стеклянной перегородкой с дверью.

Для лучшего утепления потолок теплицы подшивают тесом, пространство между ним и горбылем, составляющим кровлю, забивают опилками. Для этих же целей на стыки уложенных на теплицу парниковых рам прибивают рейки. В середине потолка устанавливают деревянную вытяжную трубу простейшей конструкции для вентиляции в зимнее время.

По окончании плотничных и земляных работ приступают к устройству стеллажа в теплице. К столбам южной стены прибивают опорные бруски, на них укладывают горизонтально короткие прогоны, на прогонах делают настил из досок или старого шифера. Для циркуляции воздуха оставляют зазор в 6 – 8 см между стеллажом и стенкой теплицы. После выполнения всех работ по внутреннему устройству теплицы все ее деревянные части белят клеевой краской или масляной светлых тонов.

Пол в коридоре углубляют на 25 – 30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Хорошо выровненный земляной пол обильно посыпают песком для сохранения в теплице повышенной влажности.

Теплица двускатная зимняя

Теплица состоит из небольшого тамбура и культивационного помещения с кровлей из десяти остекленных парниковых рам, уложенных по 5 штук по каждому из скатов. Полезная площадь теплицы – 15 м2. Для лучшего освещения в короткие зимние дни направление конька отклоняют на 20° к западу.

Если грунт сух, а грунтовых вод нет, стены теплицы заглубляют на половину их высоты. При выемке котлована землю размещают вокруг сооружения для обеспечения стока атмосферных вод. Дно котлована (будущий пол теплицы) делают горизонтальным и выравнивают по уровню, из-за чего на участке со значительным продольным уклоном северный или южный торец теплицы может оказаться более заглубленным. Это легко исправить соответствующей планировкой при помощи вынутой из котлована земли. Прежде чем приступить к рытью котлована на таком участке, необходимо, пользуясь уровнем, рейкой и визирками, определить разницу в уровнях южной и северной сторон границы будущего котлована и в зависимости от этого установить глубину выемки в повышенной части участка.

Теплица представляет собой сооружение, состоящее из невысоких (80 – 100 см) стен, по которым уложены два бруса сечением 12x15 см с пазами, они служат опорой для парниковых рам (106x160 см), составляющих кровлю. Верхние концы рам ложатся в такие же пазы конькового бруса. Верхний коньковый брус сечением 12x15 см крепят с нижними обвязочными брусьями легкими стропилами. Расстояние между стропилами с допуском на зазоры между рамами должно составлять 106x3+1=319 см.

Если стены теплицы делают из камня или шлакоблока, их воздвигают на легком ленточном фундаменте, заложенном на глубину 35 – 40 см. Обвязочные брусья кладут непосредственно на стенки. При устройстве теплицы с деревянными стенами обвязочные брусья укладывают в шипы круглых стоек, вкопанных на расстоянии 2 м друг от друга так же, как в конструкции южной стены односкатной теплицы. Стойки с обеих сторон зашивают досками или притесанным горбылем, засыпают шлаком или опилками. Независимо от конструкции стен внутреннюю ширину теплицы ограничивают углом наклона стеклянной кровли. Угол наклона кровли, принятый в 20°, определяет ее ширину между стенками, равную 3 м. При большем угле наклона ширина уменьшится, однако давать угол наклона больше 20 – 22° нецелесообразно.

Внутреннее оборудование теплицы состоит из стеклянной перегородки с дверью, отделяющей тамбур от культивационного помещения, и печи с дымоходом.

Стеллажи шириной 1,2 м устанавливают вдоль обеих стен, на высоте 60 – 80 см от пола. Для лучшей циркуляции теплого воздуха между стеллажом и стенкой теплицы оставляют зазор в 5 – 6 см. После укладки рам на кровлю зазоры зашивают рейками, а поверх бруса укладывают козырек из кровельного железа, свешивающегося на обвязочный брусок рамы на 2 – 3 см. Вентилируют теплицу, поднимая одну или две рамы на каждом из скатов. В зимнее время теплицу укрывают деревянными ставнями или соломенными матами.

При аккуратной и тщательной сборке конструкции, гарантирующей достаточное тепло (до +18 – 20°С) внутри помещения при низких внешних температурах, такие теплицы можно успешно использовать для выращивания многих овощных культур в течение круглого года.

Садоводы используют также теплицы облегченной конструкции (весенние), на их строительство идет немного материала, поскольку не нужен фундамент. Стены теплиц выполняют в 1 – 2 доски, чаще всего они застекленные или пленочные. Они легко собираются и разбираются.

Нижняя часть стен состоит из одинарной или двойной обшивки (с засыпкой шлака или опилок), вентиляцию устраивают при помощи форточек. В ночное время растения в теплице охлаждаются, поэтому на ночь ее укрывают матами.

Кровля теплицы собирается из рам, покрытых пленкой. Дверь устанавливают в одной из торцовых стен. Теплица такой конструкции бывает грунтовая или стеллажная (с разборными стеллажами).

Теплица деревянная арочная

Теплицу изготавливают промышленным способом. Арки сооружения сложены из коротких деревянных брусков, соединенных по длине гибкими транспортерными резиновыми лентами, в продольном направлении – деревянными круглыми прогонами. При сборке арки их в прямолинейном положении раскладывают на земле. В отверстия вставляют прогоны. Пленку крепят гвоздями, завертывая край на рейку при плоском положении каркаса. Его устанавливают в проектное положение, закрепляют с помощью колышков, выверяют положение отдельных элементов и гвоздями крепят бруски торцовых стенок, затем натягивают на них пленку и навешивают двери.

Площадь теплицы – 12,25 м2, ширина – 3,5 м, длина – 3,5 м, высота – 2 м. Расход древесины – 0,13 м3, транспортерной ленты (сечением 35x3 мм) – 19 м, пленки – 26 м2.